Oli aeg, mil moetempo oli 90–180 päeva, enne kui Zara, H&M, Uniqlo, Gap, Primark, Mango ja Topshop viisid mängu teisele tasemele, kuna pöördeaega lühendati drastiliselt nädalateks kuudelt.Kuid kui uusi mängijaid, nagu Boohoo, Asos, Shein ja Missguided, liitus seltsiga, muutus mood ülikiireks!
Kuudest nädalateni päevadeni – sellise tempo on mood aja jooksul omandanud!
Oli aeg, mil 90–180 päeva pikkune periood oli pigem norm, enne kui Zara, H&M, Uniqlo, Gap, Primark, Mango ja Topshop viisid mängu teisele tasemele, kuna pöördeaega lühenes drastiliselt nädalatesse. kuudest alates.
Paljude aastatuhandete jaoks tekitavad 2000. aastate alguses mälestused sellistest nimedest nagu H&M, Zara, American Apparel, Forever 21 ja Abercrombie & Fitch tekitatud hullus, sest nad said mõne nädalaga müügiks valmis uued stiilid.
See oli meie kõigi jaoks kiirmood.
Kuid kui uusi mängijaid, nagu Boohoo, Asos, Shein ja Missguided, liitus seltskonnaga, muutus mood ülikiireks!
"Kui kiirmood on viimastel aastakümnetel iseloomustanud madalad hinnad, suur maht ja järeleandmatu tempo, siis ülikiirete moebrändide uus laine viib need kolm kriteeriumi absoluutsesse äärmusse...," ütleb ajakirja autor Lauren Bravo. oluline käsiraamat How To Break Up With Fast Fashion, mis kutsub üles ostlemisel lähenema aeglasemale ja mõistlikumale lähenemisele, lisades samas: „Oleme jõudnud punkti, kus rõivaid müüakse praegu sisuliselt kiiresti liikuva tarbekaubana. kategooria nagu suupisted, gaseeritud joogid, hambapasta – kui midagi täiesti ühekordselt kasutatavat, mida üks kord tarbida ja siis ära visata.
Aga riiete puhul ei ole äraviskamine kindel valik!
Asjatundmatute jaoks pole ülikiire moemüüjatel tavalisi poode, kuna nad hoiavad oma tegevust täielikult võrgus, kus nende üldkulud on madalad ja impulssostud on hetkelised.
Riided ei tule tühjast kohast ja ülikiire mood toob endaga kaasa suured keskkonnakulud.
SÜSINIKKU HEIDEM
Moetööstus on suuruselt teine tööstussaastaja, moodustades 10 protsenti ülemaailmsest saastatusest, mis on kõrgem kui lennureiside heitkogused!Kui võtta arvesse rõiva kogu elutsükkel, alates valmistamisest kuni transportimiseni kuni lõpuks prügilasse sattumiseni, eraldab moetööstus igal aastal kokku 1,2 miljardit tonni süsinikdioksiidi heitkoguseid.
Moetööstuse süsiniku jalajälge ei mõjuta mitte ainult prügilasse saadetavate jäätmete hulk, vaid ka tootmis- ja transpordiprotsesside käigus tekkivad CO2 heitmed aitavad kaasa tööstuse tohutule süsiniku jalajäljele.
McKinsey aruande kohaselt ületab tööstus oma eesmärgi peaaegu kahekordselt ja 2030. aastaks heidetakse 2,1 miljardit tonni CO2-ekvivalenti, kui ta ei võta kasutusele täiendavaid vähendamise meetmeid.
Osa heitest tuleneb moerõivaste tarbimise suurenemisest, mille keskmes on ülikiire mood.
VESI, ÜKS SUURIMAID OHVreid!
Moetööstus on suur veetarbija.Värvimiseks ja viimistlemiseks kulub ära suur kogus magevett.
Võrdluseks võib öelda, et ühe tonni värvitud kanga kohta võib kuluda kuni 200 tonni magevett (20 protsenti tööstuslikust veereostusest tuleb tekstiilitöötlusest ja värvainetest; aastas läheb heitvetesse 200 000 tonni värvaineid).
Aruannete kohaselt kasutab moetööstus igal aastal umbes 1,5 triljonit liitrit vett, isegi kui 2,6 protsenti maailma mageveest kasutatakse ainult puuvilla tootmiseks (ainult 1 kg puuvilla tootmiseks on vaja 20 000 liitrit vett), veest rääkimata. saastumine, mis on tingitud väetiste ohjeldavast kasutamisest puuvilla tootmisel, mis saastab äravooluvett ja aurustumisvett.
Arvestades, et maailmas ei ole 750 miljonil inimesel juurdepääsu joogiveele, on selline raiskamine ja reostus veeekspertide hinnangul täiesti ebavajalik, rääkimata kemikaalide mõttetust kasutamisest, mida kasutatakse märkimisväärselt värvimisel, pleegitamisel, kiudude tootmisel ja märgtöötlemisel. meie rõivastest.
Aruannete kohaselt kasutatakse 23 protsenti kogu maailmas toodetud kemikaalidest tekstiilisektoris, kuigi igal aastal teatatakse 20 000 surma-, vähi- ja raseduse katkemise juhtumist puuvillale pihustatud kemikaalide tõttu (24 protsenti insektitsiididest ja 11 protsenti ülemaailmselt toodetud pestitsiidid kasutatakse ära puuvilla tootmisel).
MOES KASVATAVAD JÄÄTMEPROBLEEM…
Väidetavalt viskab läänemaailma pere igal aastal ära keskmiselt 30 kilogrammi rõivaid, millest vaid 15 protsenti läheb ringlusse või annetatakse ning ülejäänu läheb otse prügilasse või põletatakse.
Arvestades, et sünteetilised kiud, nagu polüester, on plastkiud ja ei ole biolagunevad, võib nende lagunemiseks kuluda kuni 200 aastat, isegi kui aruannete kohaselt kasutatakse sünteetilisi kiude umbes 72 protsendis meie rõivastest.
Samal ajal näitavad aruanded, et umbes 5,2 protsenti prügilatesse ladestavatest jäätmetest on tänapäeval tekstiilid ja see on arusaadav, kuna väidetavalt on rõivaste keskmine eluiga umbes kolm aastat ja arvestades, et igal aastal toodetakse umbes 80 miljardit rõivatükki (mis on umbes 400 protsenti rohkem võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga), samas kui enne äraviskamist kantakse rõivast keskmiselt umbes 7 korda, isegi kui enamiku naiste riidekappide riietest kantakse üldse vaid 20–30 protsenti, suurendab ainult raiskamist ja ülikiire mood kiirendab protsessi.
"Need kaubamärgid (ülikiired) sunnivad inimesi pidevalt ostma – ja ostma tohututes kogustes," ütleb turuekspert, lisades samas, et kuna nad tuginevad mikrotrendidele, on see tohutult raiskav, sest inimesed kannavad midagi vaid paar korda, enne kui need välja viskavad.
MIKROKIIDUD SAASTUS…
Iga kord, kui sünteetilist rõivast pestakse, eraldub vette umbes 700 000 üksikut mikrokiudu, mis lõpuks jõuavad ookeanidesse ja seejärel meie toiduahelatesse.
See leiti uuringus, mis tuvastas, et igal aastal jõuab ookeanidesse umbes 190 000 tonni tekstiilmikroplastkiudu ja see pole pehmelt öeldes väike kogus.
Samal ajal on teises uuringus leitud, et sünteetiliste kiudude kandmine paiskab õhku plastmikrokiude, isegi kui üks inimene võib riideid pestes keskkonda paisata peaaegu 300 miljonit polüestermikrokiudu aastas ja rõivaid kandes õhku enam kui 900 miljonit.
ULTRAKIIRE RASKAMISE KAITSMINE
Kuna ülikiire moekultus tänu sotsiaalmeedia enneolematule mõjule kasvab jätkuvalt, kasvatab see nüüd uut põlvkonda, kes peab madalaid hindu ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud kultuuri normiks – väidetavalt peavad paljud noored tänapäeval rõivaid kulunud vaid pärast seda. vähe pesu - isegi kui ületootmine ja kiire utiliseerimine on moejäätmete kriisi ainult süvendanud.
Ainuüksi USA-s 2000. aastal (mida peetakse aeglase moe ajastuks) ladestati prügilasse rõivaste ja jalatsite kogumaht 6,5 miljonit tonni, mis kasvas 2020. aastal (kiirmoe ajastul) ligikaudu 15,5 miljoni tonnini, mis näitab aasta-aastast kasvu ( CAGR) umbes 9 protsenti.
Kuid see oli ainult kuni ülikiire moe tulekuni, mis on nüüd seatud raiskamise määra kõrgemale tõstma.
Kuid ülikiire moe propageerijad nagu Boohoo, Asos, Shein ja Fashion Nova on väitnud, et nad toodavad nõudmisel ja ainult tegelikult vajalike rõivaste arv, mida nad säilitavad, on väiksem kui kiirmoe ajastul toodetud.
Teiseks vähendab inshoring ja nearshoring oluliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid, kuna transport väheneb märkimisväärselt.Võtke näiteks Hiinas asuv moemüüja Shein, mille kanga- ja rõivatarnijad asuvad enamikus Guangzhous;samamoodi hangib Briti veebimoemüüja Boohoo umbes 50 protsenti oma rõivastest ainult Inglismaalt
Postitusaeg: 23. mai-2022